清朝官员等级制度造型特征解析与运用

摘要：本文着重从清代官员的朝冠、朝服及整体搭配的细节特点出发，来辨别官员等级的区分，以此更好厘清清代官员的服饰和佩饰特点，及其内在的等级观念，并能运用在当下各类电影电视剧及复原拍摄的服化造型工作中，将服饰传统文化继续到更好的传承下去。

关键词：官员等级制度;朝冠;朝服;顶珠;花翎;朝珠

中图分类号：TU 文献标识码：A 文章编号：（2020）-05-271

清朝官员等级造型是指在清政府中的官员有着正式职位的官方着装，皇帝以下的文武百官，均以九个等级来划分，即有“九品”，官员的服饰依品级不同，所佩戴冠帽、顶珠、花翎、朝珠及补子图案等有严格的规定，人们只要见到官员所穿的官服及配饰，就能辨别出他是文官还是武官，而且还能知道他是属于哪一品的官职，特点也比较显著，其别样的风格又深深的体现出封建等级思想，使官员级别清晰可见。

清代文武官员上朝时都戴朝帽，形制有两种：一为冬天所戴，名为暖帽;一为夏天所戴，名为凉帽。暖帽的形制，多为圆型，周围有一道檐边，材料多为皮制，暖帽中间还装有红色帽纬，帽子的最高部分装有顶珠，材质多以红、兰、白、金等色宝石，珠下还有孔雀翎毛垂于脑后，称花翎。顶子和花翎是区别职官品级的重要标志。冠帽上的顶珠，是清代区别官阶的重要标志。顶珠的质料和颜色的不同，代表了官员品级的不同，顶珠必须按品级戴用，不得僭越，如果革职、降职，就是革去他原应戴的顶珠。顶珠制式依照朝冠顶戴：皇帝为珍珠，一品官用珊瑚顶， 二品、三品官用起花珊瑚顶，四品官用青金石顶，五品、六品官用水晶顶，七品官以下及进士、举人、贡生均用金顶，监生用银顶。雍正六年改七品官用镂花水晶顶。雍正八年，改三品官用蓝宝石或蓝色明玻璃顶，六品官用砗磲或白色涅玻璃顶，七品官仍用金顶，未入流者无顶珠。

花翎是插戴在朝冠和吉服冠上的，因为与顶子相连，所以常常被我们称为“顶戴花翎”。顺治十八年的《大清会典》曾对花翎作出规定：即亲王、郡王、贝勒以及宗室等一律不许戴花翎，贝子以下可以戴。后制定：贝子和固伦额驸戴三眼花翎;镇国公、辅国公、和硕额驸戴双眼花翎;内大臣，一、二、三、四等侍卫，前锋营和护军营的各统领、参领（须是满洲正黄旗、镶黄旗、正白旗这上三旗出身）等均戴单眼花翎。花翎是一种辨等威、昭品秩的标志，非一般官员所能戴用，其作用是昭明等级、赏赐军功，翎眼越多说明功勋越高。一般降职或革职留任的官员，仍可按其本任品级穿朝服，而被罚拔去花翎则是非同一般的严重处罚。清代有戴花翎资格的官员：如内廷王、御前大臣、领侍卫内大臣、直省将军以及五品以上满族官员，六品之下的戴蓝翎。蓝翎和花翎性质相同，因用染成蓝色的鸟羽毛所作，又称“染蓝翎”，无眼，赐予六品之下。对于官员能否得到花翎恩赐，一般是赏给有功的人或对朝廷有特殊贡献的人。

清代文武百官的官服大致分为三大类，即朝服、吉服和补服。朝服是清朝文武百官参加朝会大典所穿的，也是王公大臣一生为官最重要的服装。品秩差别主要看蟒袍、朝服以及补服的纹饰，装饰于前胸及后背的补子的不同图案来区别官位的高低，亲王、郡王、贝勒、贝子等皇室成员用圆形补子，各级文武官员均用方形补子。补子质地极为坚硬，并不像普通布比较柔软。清代朝服皆为上衣、下裳相连，两袖均为马蹄袖，颈部各置有披领。补服的造型特点是：圆领，对襟，平袖，袖与肘齐，衣长至膝下。门襟有五颗纽扣，是一种宽松肥大的石青色外衣，当时也称之为外套。清代补服很有特色，从样式为长褂式，褂服从前襟中央对开，后片则整片织在一起，便于穿着。前片官补正好位于官服的前胸，为便于解系纽扣，只能将前片对半分开。清代补服颜色大都是以深沉色为主，更显示出庄重，也反映出官制上的成熟。

清代补服的补子纹样分皇族和百官两大类。皇族补服纹样为：五爪金龙或四爪蟒，皇帝穿龙袍（五爪金龙），其他皇族和下臣穿蟒袍（四爪蟒）。为了一目了然地区别官员身份等级，官服上有补子的纹样，按照文官用禽，武官用兽的方法加以区分，而且相应的动物、数目、颜色、质地、做工等都是不同的。清朝官员等级分一至九品，文官是从一品光禄、荣禄大夫到九品登仕郎，这九品之补分别是：仙鹤、锦鸡、孔雀、雪雁、白鹇、鹭鸶、紫鸳鸯、鹌鹑和练雀。武官官衔分别是从一品建威将振威将军到九品修武校尉、修武佐校尉，武官九品之补分别是麒麟、狮子、豹子、老虎、熊、彪、犀牛（七八品）和海马，其中文官未入流的是黄鹂，武官未入流的是獬。

清代朝珠是由佛教的念珠演化而来，正是由于清代皇帝信奉佛教的缘故，朝珠是清朝皇帝和官员着礼服（朝服、衮服）、吉服（龙袍）时佩戴的代表身份地位的一种装饰物，挂在颈项，垂于胸前，是显示身份和地位高低的重要标志。朝珠通常由身子、佛头、背云、纪念、大坠、坠角六部分组成，每串朝珠的珠数都严格规定为108 颗。佛头共有 4 颗，直径比朝珠大一倍左右，每隔 27 颗珠子加入一个佛头，将108颗朝珠四分，也称之为分珠，寓意四季。朝珠顶部的那颗佛头上，连缀一塔形“佛头塔”，其穿孔的方式为倒置的“T”字形。佛头塔的顶端用阔丝带系缀有一块宝石大坠子，大坠上端还垂有一块宝石，称之为背云。 葫芦状佛头塔的两侧又有三串小珠串，每串10粒，珠串的末端各有用银丝珐琅裹着宝石的小坠角，称为纪念。美其名曰“三台”。备挂时将朝珠挂于颈项之中，以佛头紧贴后颈与后脑相垂直，前胸出现的三颗佛头作中心对称，后背的背云紧靠后背心。妇女悬挂的朝珠与男子所佩者略有不同，其区别主要看朝珠上的纪念，两串在左者为男，两串在右者为女，两者不能颠倒。

乾隆二十八年将朝珠正式列入《大清会典》，表明只有封建社会的上层统治者方可佩戴朝珠，寓意着等级地位的高尚与尊贵，根据官品大小和地位高低，朝珠的材质多种多样：东珠（珍珠）、翡翠、玛瑙、琥珀、蜜蜡、水晶、青金石、绿松石、宝石、碧玺、伽楠香等世间珍物琢制。对朝珠的佩戴有着相当严格的规定，朝珠主要通过材质的珍贵程度、珠石色泽和丝绦的颜色，在官员等级上进行区分朝珠的佩戴。按照《大清会典》的规定，“明黄色绦和东珠朝珠只有皇帝、皇太后、皇后才能佩戴，皇贵妃以下均不得佩戴，皇子也不得佩戴”。朝臣，凡文官五品、武官四品以上的，本人及妻室或儿女和军机处、侍卫、礼部、国子监、大常寺、光禄寺、鸿胪寺等所属官员穿着朝服时，才得挂用。它是显示身份和地位的标志之一，一般官员和平民百姓在任何时候都不许佩挂。可见，朝珠不仅富贵奢华，更体现了封建的等级观念。

清朝拒用汉人衣冠，靴子变成了皇帝和文武百官公服时的主要足衣，清代男子鞋履，便服以鞋为主，公服才穿靴，文武大臣着朝服配朝靴，靴子的材料多为黑缎，式样初尚方头，后又流行尖头，皇帝及百官穿朝服则喜穿尖头朝靴。朝靴与服色相同，并饰黑色边饰，上面绣有草龙花纹。靴底较为厚重，后来采用改为薄底，便于跪拜与行礼，官史行差办事喜着轻便薄底靴。早在崇德时期清皇室就定下了“上下冠服诸制”和不得“变本忘先”的训诫。

清代是个满汉文化交融的时代，尤其是官员服饰文化是最具特色的，既沿袭了传统汉服官服的特点，又具有自己的民族特色，将服饰文化举到了一个新的高度，是中国服饰文化的珍贵宝藏。

参考文献

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本文系2019年度校级教学科研课题研究成果，项目编号：HYY201950